Лучшие моменты парижской недели

Писать о парижских показах не было возможности и уже не будет, поэтому ограничусь самыми яркими, на мой взгляд, моментами Недели в фотографиях. Выбрать, прямо скажем, было из чего.

 

Только у меня ощущение, что Дом Issey Miyake сейчас - чуть ли не единственный, который пытается двинуть индустрию вперед? Всякий раз не просто красивая коллекция, а новые представление о вещах. В этом сезоне - сразу две прорывные технологии: на глазах зрителей плоский кусок заготовки превращался под паром в объемные платья ("steam stretch"), а также новое "минеральное" покрытие, создающее иллюзию
объемного узора или фактуры.

Вам хочется принтов? Они, таки, у нас имеются. Рей Кавакубо довела тренды сезона до абсурда, увеличив в великолепной коллекции для Comme Des Garcons и объемы вещей, и размер рисунков на них. А заодно исчерпывающим образом исследовала все возможности двухмерного кроя.




Весь сезон прошел одним пугающим доказательством того, что в Китае появилась самостоятельная мода - китайские модели, китайские закупщики, фотографы и журналисты, китайский кутюр и китайское прет-а-порте. На фото выше - китайский трикотажник из Лондона (еще один тренд сезона - продолжается побег лондонцев в Париж) Yang Du. Также из парижской Недели предлагаю посмотреть на еще одного китайского лондонца, Yang Li.



Сезон был наполнен драмами и прощаниями. Последняя из них уход из YSL Стефано Пилатти, на смену которому возвращается Хеди Слиман. Если честно, его прощальная коллекция не произвела большого впечатления, поэтому вместо нее я поставлю один из своих любимых образов его работы, коллекцию 2010 (фото Karim Sadli).




Альбер Эльбаз тоже работал в YSL и для него это время првратилось в ад. Поэтому теперь, когда он отмечает конец очень успешного десятилетия в Lanvin, у него есть повод торжествовать. Чем он и занялся, создав приятную, но не несущую сильного посыла коллекцию на основании двух ключевых слов прошлого сезона "сладость" и "ретро". Интересно посмотреть из-за разнообразия предложенных им вариантов костюмов, практически КАЖДЫЙ из которых будет очень льстить фигуре (хотя, возможно, не образу обладательницы). Впечатляюще.

На удивление практичной и спокойной вышла свежая коллекция Хуссейна Чалаяна (Chalayan). Великий изобретатель всегда умел соединять сумасшедшие трюки и красоту, но в этот раз красота была почти без аккомпанемента. Это расслоение (либо очень по-деловому, либо совсем оторвано) - одна из особенностей сезона.

 

В рамках этой же тенденции Вивьен Вествуд  (Gold Label) во всех коллекциях этого сезона показывает очень нехарактерные для себя вещи в сдержанной мрачноватой подаче. Выходит очень убедительно.



 Никогда-никогда-никогда нельзя допускать людей из журналов к вещам и образам, если они еще не готовы. Особенно, тех редакторов, которые уверенны в собственной крутости: они заточены под быстрые продажи без мыслей о будущем, а не под созидание. В Balmain и дизайнер сменился, и в парижском Воге многое поменялось, а запах дешевого уличного шика, как на календаре в автомастерской, из Дома никак не выветривается (даже приемы остались те же). Все работает на липучий быстрый эффект, который умирает также быстрее всего.



Милейшее проявление "домашнего" тренда можно увидеть у Chloe. Я недавно писал о нем в связи с младенческими кутюрными вещами, но повторить не лишнее: очень многое (от номинантов на "Оскар" до рекламных кампаний) подсказывает, что одним из наиболее действенных способов предложений будет сейчас художественная домашность. Все устали от агрессии и непонятности.



Сару Бертон можно поздравить с премьерой - ее коллекция для McQueen впервые не носила откровенный компиляторский привкус, но при всех, как бы помягче, особенностях была очень цельной и авторской. Отличное продолжение сюрпризов, начатых на лондонском шоу McQ.



Это же можно сказать про показ Galliano. Недавно еще и помыслить было невозможно о его кощунственном возобновлении без дизайнера, и вот пожалуйста - никто и не поморщился. Уже окончательно ясно, что все разговоры о подборе свежего художника в "Диор" так и останутся в ближайшее время разговорами: Билл Гейтен совершенно устраивает руководство. Теперь, похоже, он начинает устраивать также публику и специалистов: его диоровская коллекция была откровенно пресной, а вот гальяновская очень удалась.



Возобновленный Дом Paco Rabanne явно находится в надежных руках. Я не устану повторять, что Маниш Арора - один из лучших дизайнеров современности. В его второй коллекции меньше поражающих воображение силуэтов, то все также прочитывается стиль Дома и четкое знание, как сделать "правильные" вещи.

 

Также очень уверенно ведет Формичетти Дом Mugler; не иначе, сказывается японская кровь. Его сейчас принято, скорее, поругивать, но дух Дома он передает идеально. И не повторяет ни одной из ошибок, которыми уснащают свои коллекции персонажи, пришедшие в моду из стилистов или из шоу-бизнеса. Очень правильное отношение к традиции



Чего совершенно нельзя сказать о новом издании Kenzo. У американского дуэта также есть свое представление о "правильности", которое уже вторую коллекцию подряд своим массмаркетовским духом заставляет жалеть об уходе Марраса (который для меня также без сомнений относится к короткому списку великих современников).

 

Как и ожидалось, "пугательные" и закрытые образы были одними из самых заметных в сезоне, и Rick Owens (слева) и Gareth Pugh (справа) они отлично удаются по определению.



Некоторые Дома ограничили "пугательность" исключительно элементами образа. Например - акцентом на фантазийную бровь. Одни из лучших парижских лиц были в этом сезоне у Chanel, чего, к сожалению, нельзя сказать обо всей коллекции. И лучшее в визаже, кстати, вовсе не сама бровь (она, несомненно, очень трудоемкая, но видели мы всякие брови), а выбор матового тона, деликатная коррекция и ее совпадение по оттенку и сдержанности с веком и губами. Очень, все-таки, приятно, когда у Дом сохранил права и контроль за косметической линией за собой, а не продал какой-нибудь бездушной фабрике.



К этому же тренду относится и макияж показа Miu Miu. Примечателен, однако, он вовсе не этим: чуть не впервые эта марка совпала и по вещам, и по образу со старшей Prada (там, если помните, тоже были и жуткие брови, и традиционные принты, скоординированные по верху и низу). Группа всегда настаивала на том, что Miu Miu - не линия, а вполне самостоятельная марка, и вот такой пассаж. Любопытно, что эти повторения стали встречаться у прадовцев все чаще - в прошлом сезоне, например, совпали подачи мужской и женских линий (американские южные штаты конца 50х), что тоже ранее почти не случалось.



Напоследок - торжество объективности (с моей стороны). Я всегда очень не любил Гескьера, пропорционально моему поклонению Баленсиаге. И мне никогда не было понятно, что он пытается сделать в этом Доме. В этот раз футуристическая, как сейчас принято говорить, позиция показа Balenciaga была такой четкой, что понимание появилось. Мне не нравится, но сделано сильно.



С этой же вновь обретенной объективностью (на черта она мне сдалась?) должен признать, что показ Louis Vuitton был не просто самый эффектный (по постановке) в сезоне, но и один из самых приятных по вещам. Игра с масштабированием и раньше ему удавалась (еще в работах конца 80х), а здесь получилось так просто отлично. Джакобс уже не первый сезон почти дублирует идеи показов собственной марки, но, видимо, может себе это позволить. Также не новый для LV и образ паровоза (вспоминается, как минимум, три рекламных кампании), что не делает его менее работающим.

 Оказалось, очень удобно - получился "как бы обзор", пусть и небрежный, а между тем за 2 часа я разобрал все фотографии и заложил нужное в архив.

http://abolenkin.livejournal.com/56817.html